Современный строительный рынок предлагает самые разные модели банных печей: и на жидком топливе, и для дров, и на газу, и с множеством дополнительных функций.
Правда, просят производители за такие агрегаты просто-таки баснословную сумму, и при этом нет никаких гарантий, что данная печь подойдет под требования конкретной бани и прослужит действительно долго. Зато то, что создают те, в ком живет дух русского мастера, — на века.
Печь для бани.
Рекомендации опытных мастеров. Все это вы найдете в этой статье. Главное – подходить к делу не спеша и скрупулезно соблюдать технику безопасности печных работ. Какой должна быть печь — требования к агрегатам «Горячий» или «холодный» варианты конструкции.
Некоторые примеры конструкций печек Кирпичный вариант — классика печного искусства.
У многих современных мастеров самодельные печи для бань, которые делались на протяжении многих веков и до недавнего времени, вызывают искреннее недоумение: они строились без какого-либо дымохода, и угарный газ выходил из бани только через дверь. Вот почему наши предки говорили «мыться по-черному».
Хотя, если не считать этого недостатка, сама древняя печь для бани имела вполне практичное устройство, очень устойчивое к воздействию огня. Так, из экологически чистого глиняного кирпича строился куполообразный очаг, напоминающий колодец. В нем на металлические прутья укладывались подготовленные камни, а на них ставилась емкость с водой по типу котла. Огонь под булыжниками накалял последние, а попадающая на них кипящая вода наполняла помещение бани мягким и обволакивающим паром. Со временем русские мастера наловчились обустраивать какой-никакой дымоход для таких печей, и бани стали куда более эстетичными и функциональными. И даже больше – этот атрибут парных стал смысловым и организующим центром ее дизайна интерьера, и сделала банные процедуры не такими дорогими и более приятными.
Какой должна быть печь — требования к агрегатам.
Современные печи для бань практически ни в чем не уступают заводским – они не менее эстетичны, точно также обеспечивают экономный расход топлива, так же мало места занимают в парной и тоже не требуют никакого сложного ухода. Сама печь в баню может быть сделана и для дров, и для жидкого топлива, и для других источников энергии. Выбор ее типа зависит от особенностей самой бани, но в любом случае она должна отвечать определенным требованиям:
Наличие достаточной тепловой мощности и широкого диапазона ее регулирования. Так, тепловая мощность одной и той же печи может оказаться вполне достаточной для брусовой бани и недостаточной для каркасной. Наличие теплоаккумулятора и парогенератора, чтобы можно было менять режимы тепла и влаги. Наличие средств регулирования конвекции.
Практически полное отсутствие поверхностей, температура которых превышает 150?С. Кроме всего перечисленного, согласно правилам печных работ, у банной печи есть еще свои требования к размеру топки, пожаробезопасности и других важных параметров.
Особенности конструкции современной заводской печи «Горячий» или «холодный» варианты конструкции В зависимости от того, какова температура наружных стенок банной печи, ее называют «холодной» или «горячей». Так, у «горячей» стены могут нагреться до 100 градусов, благодаря чему в парилке и тепло. Такую баню легко растопить за короткое время, что незаменимо для тех парных, в которых постоянно отопления нет – это бани, которые используются время от времени. И «холодные» печи для них не подходят.
Но есть и недостатки у таких печей: парную можно запросто перегреть, превратив в настоящую сауну – а не для каждого человека такой режим безопасен. «Холодные» же печи, протапливать которые нужно долго, имеют и свои преимущества – об их стены невозможно обжечься, ведь температура их максимум достигает 50 градусов. А вот нагрев самих помещений бани происходит через особые каналы печи, которые вбирают холодный воздух пола, пропускают через огонь и отдают через верх уже теплым, мягким и не обжигающим. Вот почему только при помощи «холодных» печей можно эффективно регулировать режим влажности и температуры в бане.
Некоторые примеры конструкций печек Кирпичный вариант — классика печного искусства. Добротная, но достаточно простая кирпичная конструкция печи для бани выглядит примерно так: топка, выложенная из огнеупорного кирпича, зольник ниже топки, чугунная или стальная решетка для камней, дымоход, змеевик для горячей воды и дверцы.
Вес печи, для бани из кирпича имеет солидный, а потому под ней придется заранее устроить фундамент. Вместо раствора для кладки кирпичей нужно будет использовать только глину и песок, т.к. цемент не стоек к высокой температуре и способен развалить банную печь буквально за год. А для прочности всей конструкции кладка делается по своей особой схеме.
Металлическая печка и ее особенности.
По сравнению с кирпичными печами, чугунные и стальные более компактны, обладают высокой теплоотдачей и отличной скоростью прогрева. Плюс то, что такие печки для бань легко установить, в то время как кирпичную выкладывать можно только непосредственно на месте.
Например, из толстолистовой стали или чугуна делается квадратная банная печь, из стальных толстостенных труб – круглая. А вот саму топку такой печи сегодня изготавливают немного иначе, чем пару десятилетий назад: теперь в ней две камеры, одна из которых служит для сжигания топлива, а вторая для дожига того, что не сгорело, благодаря чему куда меньше выбрасываются вредные продукты сгорания и сам КПД печи увеличивается на 20%. Единственный существенный недостаток металлических печей – это большая площадь поверхности, которая способна обжечь. Хотя и этот минус не сложно исправить – достаточно обложить такую печь красивым огнеупорным кирпичом, или же навесить на сам корпус стальной экран – конвектор, который и распределит потоки горячего воздуха по всей бани и сделает ее прогрев более равномерным.
С другой стороны, охлаждение топки за счет естественной циркуляции воздуха, значительно увеличивается срок ее службы.
Самые простые варианты печек .
Печь можно из обычного или бутового камня, либо тщательно обожженного кирпича. Толщина стенок должна быть от 13 до 25 см, а камни – весом 1-5 кг. В качестве камней для печи можно взять гранит, бут или голыш, но не кремень, который от нагревания разлетается на куски. А для того, чтобы каменка для бани своими руками сделанная накапливала тепло, в нее можно добавить чугунные чушки так, чтобы их приходилось 20% на 80% камней.
Котлы и баки для воды в печках могут опираться либо на стены кладки, либо на специальные столбики внутри топки, либо подвешиваться на тросе.
Ркомендации по протопке печи-каменки периодического действия
Прежде чем затопить печь необходимо открыть задвижку печи, поддувало и топочную дверь.
Очистить от золы колосниковую решетку и зольник.
Если печь не топилась длительное время, то для нормализации тяги в трубе необходимо сжечь скомканный листок газеты в прочистных отверстиях печи, начиная с самого верхнего.
Растопка печи осуществляется тонкими щепками, бумагой или березовой корой, при открытой задвижке прямого хода (летнего хода).
При полной закладке дрова в топливник укладывают с прозорами и с таким расчётом, чтобы над дровами до верха топливника оставалось свободное пространство (20-25см.)
В случае если банная печь со стеклянной дверцей, то не рекомендуется приближать дрова к стеклу ближе чем на 25 см.
Первая закладка делается тонкими полешками из расчета половины полной.
После растопки печи необходимо отрегулировать тягу для нормального процесса горения топлива.
Не допускается чтобы «печь загудела» при избыточной тяге!
Для этого необходима регулировка давления в печи посредством поддувала, задвижка печи на дымоходе остается всегда полностью открытой и только в редких случаях немного прикрывается.
По мере устойчивого горения топлива в топке задвижку прямого хода постепенно закрываем.
В дальнейшей работе печи данная задвижка открывается только для продувки каменки перед началом парения.
Вторая закладка делается после полного прогорания предыдущей, третья соответственно после полного прогорания второй. После прогорания дров печь с углями выстаивают, в течение времени пока угли почти не погаснут и не превратятся в пепел. Четвертая закладка делается на полный топливник, при этом, как правило, поддувало полностью прикрывают. Все последующие закладки по технологии четвертой.
Если печь оборудована печной фурнитурой, имеющей воздушные дополнительные жалюзи, то ими возможно отрегулировать процесс горения наиболее «тонко». Процесс горения должен быть ровным и спокойным, а пламя светло-красное. Ослепительно-белый цвет пламени и «гудение печи» свидетельствует об избытке тяги, а тёмно-красный - о её недостатке. Не переводите печь в режим длительного горения, этим вы только увеличите вероятность
отложения сажи и кокса.
Полная протопка печи при первом запуске осуществляется сухим топливом с влажностью не более 25% в течение 4-6 часов. Лучше всего для этого подходят березовые дрова.
Закрывать задвижку следует тогда, когда топливо полностью прогорит и превратиться в пепел или после чистки топочной камеры. Только после этого топку печи следует считать законченной.
Если печь эксплуатируется несколько раз в неделю, то повторная протопка сокращается до 2-4 часов, т.е. до полного прогрева каменки и выгорания сажи.
До начала принятия банных процедур топливник и зольник желательно вычистить от остатков продуктов горения и пепла, а каменку «продуть» несколькими порциями горячей воды при открытых задвижках.
После этого полностью закрываем все задвижки, дверцы и оставляем печь «настояться» для выравнивания температуры, примерно на 1 – 1,5 ч.
По окончанию протопки печи стенки ее должны иметь ровную температуру 80-90 °С, в дальнейшем при настаивании печи температура повысится до 100-120 °С.
Температурно-влажностный режим парной, при правильно выполненном тепловом контуре, после протопки печи и «настаивания» парной, составляет 40-50°С и влажностью 20-60%.
При этом не только воздух, но и стены имеют такую же температуру. Это оптимальный режим для начала принятия банных процедур без пара для русской бани.
При этом образование пота на теле происходит через 15-20 минут, с наибольшим содержанием вредных выделений из организма.
Повторные заходы в парную уже можно выполнять с принятием паровых ванн.
Для приготовления пара используется горячая вода (кипяток). Одев рукавицу, откройте дверку каменки.
Подбрасывать воду на камни необходимо ковшиком или черпаком с деревянной ручкой, небольшими порциями по 100-250 гр., находясь при этом сбоку от каменки.
Для поднятия температуры в парной – кидать мелкие порции воды.
Если необходимо поднять уровень влажности – крупные.
В банных печах воду подавать на камни так, чтобы она не проливалась на дно топки и не стекала по стенкам. Это приводит к размыванию огнестойкого раствора.
После нагнетания пара в парной можно принимать банные процедуры.
Для работы с веником необходимо большее количество пара, так называемый «запас под потолком».
Если для приготовления пара применяются настойки, то в печь можно лить только те настойки, которые изготовлены на основе натуральных или высушенных трав и обязательно разбавленные водой.
Во избежание гари, не лейте в каменку настойки на основе эфирных масел и избегайте попадания посторонних предметов (например, листва от веника) в воду.
Один раз в год необходимо перебирать и перекладывать камни.
Оптимальный размер камней средний и крупный. Укладывать их необходимо так, чтобы между ними были промежутки для прохождения пламени.
